겨울만 되면 TPMS 경고등이 뜨고, 주유소에 들렀는데 공기압 주입기가 유료인지 무료인지 헷갈려 시간을 버린 적 있으신가요? 이 글은 자동차 타이어 공기압 주입 비용을 상황별로 정리하고, 정비소/타이어샵/주유소/고속도로 휴게소/보험 서비스까지 “어디서 얼마가 합리적인지”를 한 번에 비교해드립니다. 또한 트렁크에 있는 자동차 공기압주입기가 “웽—” 소리만 나고 압이 안 오르는 문제까지, 현장에서 제가 실제로 해결해온 방식으로 원인과 해결책을 안내합니다.
자동차 타이어 공기압 주입 비용은 보통 얼마인가요? (무료/유료 기준까지)
결론부터 말하면, 승용차 기준 공기압 점검+주입 비용은 ‘무료~1만 원’ 범위가 가장 흔합니다.
다만 “무료”라도 정비(수리)와 묶이거나, 고객 유치를 위한 서비스인 경우가 많고, 고속도로·일부 주유소·프리미엄 질소(N₂) 충전은 유료가 될 수 있습니다.
비용이 갈리는 핵심 변수 5가지 (10년 실무에서 가장 많이 본 기준)
공기압 주입 비용은 지역보다도 아래 변수에 의해 더 크게 갈립니다.
- 업장 유형: 일반 정비소/타이어전문점/딜러(서비스센터)/주유소/휴게소
- 서비스 범위: 단순 공기 주입 vs 공기압 측정+TPMS 확인+누설 점검(비눗물 테스트) 포함
- 매체: 일반 공기(압축공기) vs 질소 주입(N₂)
- 시간대/혼잡도: 피크 시간에 “빠른 처리”를 유료화하는 곳도 존재
- 고객 관계: 기존 고객, 엔진오일·타이어 교체 고객에게 무료 제공하는 관행
업장별 “현실적인” 공기압 주입 비용 표 (승용차 기준)
아래는 제가 현장에서 고객 안내할 때 쓰는 수준으로 정리한 체감 비용 범위입니다. (지역·브랜드·정책에 따라 달라질 수 있어 범위로 제시합니다.)
| 장소/서비스 | 공기압 점검·주입 비용(대략) | 장점 | 단점/주의 |
|---|---|---|---|
| 타이어 전문점 | 무료~5,000원 | 숙련자·누설 점검까지 빠름 | 바쁜 시간 대기, “점검만”은 유료화 가능 |
| 일반 정비소(카센터) | 무료~10,000원 | 리프트/점검 연계 가능 | 단순 주입만 요청 시 비용 받는 곳 있음 |
| 딜러 서비스센터 | 무료~10,000원 | 제조사 기준 절차, 리콜/TPMS 연계 | 예약/대기, 비교적 비싼 편 |
| 주유소/세차장 | 무료~3,000원(또는 코인) | 접근성 좋음 | 기기 상태 편차 큼(게이지 오차·호스 누설) |
| 고속도로 휴게소 | 무료~유료(시설별) | 이동 중 긴급 대응 | 혼잡, 장비 상태 편차 |
| 질소(N₂) 충전 | 5,000~20,000원(4본 기준 사례 다수) | 온도 변동에 상대적으로 안정 | “필수”는 아님, 재충전 정책 확인 |
실무 팁: 공기압 주입만 요청할 때는 “네 바퀴 공기압 체크+맞춰주세요”라고 말하면 무료로 처리해주는 곳이 많고, “TPMS 경고등이 떠서 확인 부탁”이라고 하면 누설 점검까지 포함되어 소액 비용이 붙는 경우가 많습니다.
“무료 공기압 주입”을 찾는 가장 빠른 방법
현장에서 고객들이 시간을 가장 아끼는 루트는 아래 순서였습니다.
- 단골 타이어점/정비소 → 무료 가능성 높고 정확도도 비교적 안정
- 집 근처 셀프 주유소(코인형 포함) → 접근성 최상, 단 기기 편차 주의
- 보험사 긴급출동(특약/횟수 내) → 완전 긴급(심한 저압)일 때만 추천
- 정말 급하면 휴게소 → 장비 상태 점검하면서 사용
공기압이 비용보다 더 중요한 이유(연비·안전·수명)
공기압은 “바람 넣는 비용”보다 안 넣어서 생기는 비용이 훨씬 큽니다. 미국 NHTSA는 타이어 공기압의 중요성을 지속적으로 강조하고, 미국 에너지부(Department of Energy)도 적정 공기압 유지가 연비 개선에 도움이 될 수 있다고 안내합니다.
- NHTSA 타이어 안전(공기압/과적/마모 등): https://www.nhtsa.gov/equipment/tires
- U.S. DOE 연비 팁(타이어 공기압 포함): https://www.fueleconomy.gov/feg/maintain.shtml
정리하면, 월 1회 5분 점검이 타이어 편마모·제동거리 악화·고속 주행 안정성 저하 같은 “큰 비용”을 막는 가장 싼 보험입니다.
어디서 주입하는 게 가장 가성비 좋나요? (정비소 vs 주유소 vs 셀프 vs 보험)
가성비만 보면 ‘단골 타이어점(무료 가능+정확)’ 또는 ‘상태 좋은 주유소 셀프 기기(무료/소액)’가 최상입니다.
반대로 너무 자주 공기압이 빠진다면 주입 비용을 따지기 전에 ‘누설(펑크) 진단’이 먼저이며, 그때는 타이어점에서 비눗물 테스트/밸브 점검까지 받는 게 결과적으로 가장 저렴합니다.
1) 일반 정비소에서 공기압 점검·주입 비용이 나오는 “현실적인” 경우
정비소가 공기압을 유료로 받는 건 “바가지를 씌운다”기보다, 아래처럼 작업 범위가 커졌을 때가 많습니다.
- TPMS 경고등 원인 확인(센서/학습/실제 저압 구분)
- 느린 누설(슬로우 펑크) 점검: 비눗물 도포, 휠 림 비드 확인
- 밸브(무시) 캡·밸브코어 상태 확인, 코어 교체
- 공기압을 차량 스티커 기준(운전석 도어 필러)으로 4본 정밀 세팅
이렇게 “점검+진단”이 붙으면 5,000~10,000원 정도가 붙는 게 납득 가능한 범위입니다. 반면, 단순 보충만 1~2분 하고 1만 원 이상을 요구하면 다른 곳을 찾는 게 좋습니다.
2) 주유소 공기압 주입기, “무료인데도 손해” 보는 포인트
주유소/셀프 기기는 접근성이 좋지만, 실무에서 문제가 많았던 포인트가 몇 가지 있습니다.
- 게이지 오차: 기기 내부 게이지가 오래되면 25psi(0.10.3bar) 이상 틀어지는 경우가 있음
- 호스·커넥터 누설: 체결이 헐거워 실제로는 공기가 새면서 “웽웽”만 나기도 함
- 단위 혼동: bar/psi/kPa 혼동으로 과·저압 세팅 실수
- 타이어가 뜨거운 상태: 주행 직후 주입하면 정확한 “냉간 공기압” 세팅이 어려움
주유소에서 넣을 때는, 가능하면 휴대용 디지털 게이지(1~2만 원대)로 한 번 더 확인하면 실수를 크게 줄일 수 있습니다. 실제로 저는 고객 차를 맡기기 전 “주유소에서 맞췄다”는 공기압을 재보면, 4본이 제각각인 경우를 꽤 자주 봤습니다.
3) 보험 긴급출동으로 공기 주입하면 공짜인가요?
보험 긴급출동(특약)은 현장 공기 주입을 제공하는 경우가 많지만, ‘공짜’의 대가는 ‘횟수 차감’인 경우가 흔합니다. 공기압 주입 자체는 급한 불을 끄지만, 아래 상황이면 보험보다는 타이어점 진단이 우선입니다.
- 같은 바퀴만 반복 저압: 못/나사 박힘, 밸브코어 누설, 림 손상 가능
- 하룻밤 사이 눈에 띄게 주저앉음: 펑크 가능성 높음(주행 금지 수준)
- 공기 넣어도 1~2일 내 재발: 패치/플러그 수리 또는 교체 필요
보험은 “이동이 불가능할 정도로 낮은 압”에서 유용하고, 반복 저압은 진단이 비용을 아낍니다.
4) 질소(N₂) 공기압 주입 비용, 진짜 값어치가 있나요?
질소 주입은 보통 유료인 경우가 많고(패키지/정액권/타이어 구매 시 무료 포함 등), 장점은 분명합니다.
- 수분 함량이 낮아 온도 변화에 따른 압 변동이 상대적으로 안정적
- 산소 비율이 낮아 타이어 내부 산화(이론상)를 줄일 수 있음
다만 “일반 공기”도 이미 78%가 질소이며, 일반 운전자가 체감할 정도의 차이는 운전 패턴·온도 변동·타이어 상태에 따라 달라집니다.
제가 권하는 기준은 단순합니다.
- 장거리/고속 주행이 많고, 계절 변화가 큰 지역에서 정기 관리가 어렵다 → 질소도 고려
- 월 1회라도 점검할 자신이 있다 → 일반 공기로도 충분 (그 돈으로 게이지를 사는 쪽이 체감 효율이 큰 경우가 많음)
5) 공기압 관리가 실제로 돈을 아끼는 3가지 케이스(현장 사례)
아래는 제가 10년 넘게 정비/타이어 현장에서 겪은 유형을 “비용 관점”으로 재구성한 사례입니다. (차종/지역에 따라 금액은 달라질 수 있어, 절감 구조를 보여드리는 데 초점을 맞췄습니다.)
Case Study A — 겨울철 TPMS 경고등, “정상”인데도 뜨는 오해를 바로잡아 비용 0원
겨울 출근길에 TPMS가 켜져 타이어 교체까지 고민하던 고객이 있었습니다. 측정해보니 네 바퀴가 모두 권장치보다 3~5psi 낮았고, 펑크는 없었습니다. 기온 하락으로 압력이 떨어진 정상 현상이었고, 냉간 기준으로 맞춰주니 경고등이 꺼졌습니다. 이때 타이어를 성급히 교체했다면 수십만 원이 들었겠지만, 실제 비용은 공기압 보정(무료 처리)로 끝났습니다. 핵심은 “펑크인지, 온도 때문인지”를 구분하는 것이었습니다.
Case Study B — 주유소에서 계속 보충하던 ‘한쪽만 저압’, 밸브코어 교체로 연간 비용/시간 절약
어느 고객은 2~3주마다 같은 타이어만 저압이 되어 주유소에서 계속 보충했습니다. 비눗물 테스트를 해보니 트레드(못 박힘)가 아니라 밸브코어에서 미세 누설이 확인됐고, 코어 교체로 해결했습니다. 계속 보충하면 “주입 비용”은 작아도, 매번 들르는 시간·불안감이 누적됩니다. 이 경우는 부품가 자체는 크지 않지만, 원인을 잡아 반복을 끊는 것이 가장 큰 절감이었습니다.
Case Study C — 편마모를 ‘얼라인먼트 문제’로만 오해, 공기압만 바로잡아 타이어 수명 손실을 줄임
편마모는 얼라인먼트가 원인인 경우도 많지만, 실무에서는 장기간 저압으로 바깥/안쪽 숄더가 빠르게 닳는 케이스도 흔합니다. 한 고객의 차량은 얼라인먼트를 보기 전에 공기압부터 확인했는데, 권장치 대비 6~8psi 낮게 장기간 운행한 흔적(숄더 마모)이 뚜렷했습니다. 이후 월 1회 공기압 점검 + 8,000~10,000km 로테이션만 지켜도 마모가 안정되는 경우가 많았습니다. 타이어는 한 번 편마모가 시작되면 “되돌리기”가 어렵기 때문에, 공기압은 비용 대비 효과가 매우 큰 예방 정비입니다.
자동차 공기압주입기(휴대용/트렁크 내장)로 셀프 주입하면 얼마나 절약되나요? + 추천 기준/고장처럼 보일 때 해결법
휴대용 자동차 공기압주입기는 보통 3만~15만 원대이고, 공기압을 자주 보충해야 하는 운전자라면 6~18개월 내 체감 본전을 뽑는 경우가 많습니다.
다만 “주입이 느리다/압이 안 오른다” 문제는 대부분 체결 불량, 밸브코어 문제, 전원 전압 저하, 기기 듀티사이클(과열 보호)에서 발생하며, 순서대로 점검하면 해결되는 경우가 많습니다.
1) 공기압주입기 vs 매번 유료 주입: 비용 계산을 현실적으로 해보면
공기압 주입 비용 자체가 무료인 곳도 많아 “기기 구매가 무조건 이득”은 아닙니다. 하지만 아래 유형이면 휴대용의 가치가 확 올라갑니다.
- 아파트/지하주차장 생활로 주유소/정비소 접근이 불편
- 겨울철/환절기에 TPMS가 자주 뜨는 차량(특히 공기압 민감한 세팅)
- 가족 차량 2대 이상, 혹은 장거리 주행이 잦아 월 1회 점검을 습관화하려는 경우
- 타이어가 큰 편(SUV)이라 주유소에서 기다리는 시간이 스트레스인 경우
비용만 놓고 보면, 예를 들어 유료 코인형이 2,000원이고 월 2회만 써도 연 48,000원입니다. “돈”보다 시간·편의·야간 대응력이 구매 결정을 좌우하는 경우가 더 많았습니다.
2) 자동차 공기압주입기 추천 기준(스펙을 이렇게 보시면 실패 확률이 확 줄어듭니다)
검색어로는 “자동차 공기압주입기 추천”을 많이 찾지만, 브랜드보다 스펙/구조가 더 중요합니다. 구매 체크리스트를 실무 기준으로 정리하면 다음과 같습니다.
- 최대 압력(Max PSI): 승용차는 50psi 이상이면 충분하지만, 여유를 보려면 100~150psi급이 편합니다.
- 유량(공기 토출량): L/min 또는 CFM 표기. 유량이 낮으면 “들어가긴 하는데 매우 느린” 체감이 생깁니다.
- 듀티 사이클(연속 사용 가능 시간): 10~15분 사용 후 휴식 필요 같은 제한이 흔합니다. SUV 4본을 연속으로 올리면 과열로 멈출 수 있습니다.
- 전원 방식: 12V 시거잭(안정적) vs 배터리 내장(편하지만 용량/수명 고려).
- 호스 길이/전원선 길이: 실제 현장에서는 길이 부족이 가장 짜증납니다.
- 헤드 구조: 레버식(클립) vs 나사식. 나사식은 단단하지만 탈착 시 공기 손실이 체감될 수 있습니다.
- 정확도: ±1psi급 디지털 표시면 무난. 다만 “표시 정확도”보다 반복 일관성이 더 중요합니다.
실무 팁: 공기압주입기 하나로 “측정+주입”을 모두 믿기보다, 휴대용 디지털 게이지로 최종 확인하면 과·저압을 확 줄일 수 있습니다. 공기압은 2~3psi 차이로도 승차감/소음/마모가 달라질 수 있습니다.
3) 트렁크에 있는 주입기로 “소리만 웽하고 공기압이 안 올라가요” 원인 8가지
사용자 질문에서 가장 흔한 패턴이 바로 이 증상입니다. 아래를 위에서부터 순서대로 확인하면 해결되는 경우가 많습니다.
- 체결 불량(가장 흔함): 밸브(슈레더 밸브) 끝까지 밀착이 안 되어 공기가 새면 모터 소리만 커집니다. 레버를 잠그는 타입이면 레버가 끝까지 잠겼는지 확인하세요.
- 밸브캡만 열고 밸브코어 접촉 실패: 커넥터가 밸브코어를 제대로 누르지 못하면 공기 주입이 안 됩니다. 커넥터 고무 패킹이 닳았을 수도 있습니다.
- 밸브코어 자체 문제(미세 누설/고착): 코어가 고착되면 주입/측정이 비정상입니다. 비눗물로 확인하면 기포가 올라옵니다.
- 전압 저하(시동 OFF 상태): 시거잭 12V는 배터리 전압이 낮으면 토출이 급감합니다. 가능하면 시동 ON(또는 ACC가 아닌 READY/시동 상태)에서 하세요.
- 과열 보호 작동: 소형 컴프레서는 열이 차면 멈추거나 출력이 떨어집니다. 설명서의 “연속 사용 시간”을 지키고 10분 사용 후 10분 식히는 식으로 운용하세요.
- 단위 설정 실수(psi/bar/kPa): 목표치를 bar로 설정해놓고 psi로 착각하면 “안 오르는 것처럼” 느낄 수 있습니다.
- 타이어가 극저압(거의 펑크 수준): 10psi 이하로 떨어진 타이어는 비드가 살짝 풀려 누설이 생길 수 있습니다. 이 경우는 안전상 주행/셀프 주입만으로 해결하려 하지 말고 타이어점 점검이 우선입니다.
- 기기 고장(체크밸브/실린더/패킹): 소리는 나는데 압이 전혀 못 올리면 내부 역류/패킹 손상일 수 있습니다.
여기서 핵심은 “한참 주입하면 들어가나요?”라는 질문에 대한 답입니다. 정상이라면 2~3psi는 1~3분 내에 오르는 게 보통입니다(타이어 크기·기기 유량에 따라 다름). 5분 이상이 지나도 표시가 거의 고정이면, 대개는 “들어가는 게 아니라 새는” 상황이거나, 전압/기기 문제일 가능성이 큽니다.
4) 셀프 공기압 주입 올바른 순서(초보도 실수 줄이는 체크리스트)
현장에서 가장 사고(과다 주입, 캡 미체결, 뜨거운 타이어에서 과교정)가 적었던 순서입니다.
- 권장 공기압 확인: 운전석 도어 필러 스티커(냉간 기준). 타이어 옆면의 MAX PSI는 권장치가 아닙니다.
- 냉간 상태에서 측정: 주행 직후라면 최소 2~3시간 후 또는 짧은 거리만 주행한 상태가 좋습니다.
- 4본을 모두 측정: 한쪽만 맞추면 좌우 밸런스가 무너져 제동·조향 감각이 달라질 수 있습니다.
- 목표치까지 보충: 한 번에 정확히 맞추려 하지 말고 1~2psi 단위로 접근하세요.
- 밸브캡 재체결: 캡은 먼지/수분 유입을 막는 2차 씰 역할도 합니다.
- 다음날 한 번 재확인: 특히 겨울/저녁에 맞추면 기온 변동으로 다음날 경고등이 다시 뜰 수 있어 확인이 좋습니다.
5) 고급 사용자 팁: “공기압을 딱 맞춰도” 승차감/마모가 이상할 때
숙련 운전자나 차량을 오래 타는 분들은 공기압을 맞추고도 “뭔가 이상하다”고 느끼는 경우가 있습니다. 그때는 공기압 자체보다 데이터의 신뢰성과 숨은 누설/열 조건을 점검하는 게 빠릅니다.
- 게이지 2개로 교차검증: 주유소 기기와 휴대용 게이지가 3psi 이상 차이면, 하나는 틀렸을 가능성이 큽니다.
- 휠 림 비드 누설: 오래된 휠/부식이 있으면 트레드가 멀쩡해도 가장자리에서 미세 누설이 납니다.
- 밸브 스템 균열: 고무가 노화되면 특정 각도에서만 누설이 생겨 “가끔만” 저압이 됩니다.
- 고속 주행 직후 공기압 조정 금지: 뜨거운 상태에서 맞추면 냉간에서 저압이 될 수 있습니다.
- 계절별 보정 습관: 기온이 떨어지면 공기압도 떨어지는 경향이 있어(이상 현상 아님) 환절기에 점검 주기를 짧게 잡는 것이 좋습니다.
6) 흔한 오해 정리: “세탄가/황 함량” 같은 연료 스펙이 공기압 비용과 관계가 있나요?
정비 상담을 하다 보면, 인터넷 글을 보며 연료(디젤) 용어인 세탄가, 황 함량 같은 스펙을 함께 묻는 분이 가끔 있습니다. 결론적으로 타이어 공기압 주입 비용·공기압 설정과 세탄가/황 함량은 직접적인 관련이 없습니다.
다만 “연비”라는 결과만 놓고 보면, 연료 품질(연소 효율)과 타이어 공기압(구름저항)은 모두 연비에 영향을 줄 수 있는 서로 다른 축입니다. 그래서 연비 개선을 목표로 한다면, 연료 스펙보다 먼저 권장 공기압 유지, 얼라인먼트/마모 관리, 불필요한 적재 제거 같은 기초 관리가 비용 대비 효과가 좋은 편입니다. 이 관점은 미국 에너지부의 연비 관리 팁에서도 유사하게 강조됩니다(타이어 공기압 포함).
즉, 공기압은 “연료 첨가제/고급유”보다 훨씬 재현성이 높은 관리 항목으로 보는 게 맞습니다.
7) 환경적 관점: 공기압 관리는 ‘타이어 쓰레기’와 CO₂를 동시에 줄입니다
공기압을 적정 수준으로 유지하면 타이어 마모가 균일해져 수명이 늘어날 가능성이 커지고, 구름저항 악화를 막아 연료 소모를 줄이는 데 도움이 됩니다. 이는 개인 비용 절감뿐 아니라, 타이어 폐기물(미세플라스틱/마모분진 이슈 포함)과 CO₂ 배출을 줄이는 방향과도 맞닿아 있습니다.
완벽한 정량은 차량/주행/타이어에 따라 달라지지만, 공신력 있는 기관들이 “공기압은 안전과 효율에 중요”하다고 반복해서 안내하는 이유가 여기에 있습니다(NHTSA, DOE 자료 참고).
결국 가장 지속 가능한 정비는 ‘자주 교체’가 아니라 ‘제때 관리’입니다.
자동차 공기압 주입 비용 관련 자주 묻는 질문
일반 정비소에서 승용차 타이어의 공기압 점검과 바람이 빠진 타이어에 대한 공기 주입 비용 은 어떻게 되나요?
정비소에서는 단순 보충이면 무료~5,000원, TPMS 경고 진단이나 누설 점검까지 포함되면 5,000~10,000원 선이 흔합니다. “바람이 빠졌다”가 단순한 계절 요인인지, 펑크/밸브 누설인지에 따라 작업 범위가 달라져 비용이 달라집니다. 같은 비용이라도 비눗물 테스트로 원인을 잡아주는지가 만족도를 크게 좌우합니다. 반복 저압이면 주입만 반복하지 말고 진단을 권합니다.
안녕하세요. 겨울출이라 공기압 이 저압으루떠서 셀푸로교체하려구하는데요. 차량 트렁크에있는 제품으로 공기압주입 하려고하는데 분명 타이어 고무마개풀고 주입 구 딱 체결했는데 소리만 웽하고 공기압 이안올라가는데 한참 주입 해해야 공기가 주입 되나요..?
정상이라면 1~3분 내로 압력이 조금이라도 올라가는 게 보통이라, 오래 돌려도 표시가 거의 안 변하면 ‘누설/체결/전원’ 문제일 가능성이 큽니다. 먼저 커넥터가 밸브에 끝까지 밀착됐는지(레버 잠금 포함)와, 시동을 켠 상태에서 작동 중인지 확인하세요. 그 다음에도 동일하면 밸브코어 누설(비눗물 기포)이나 주입기 패킹 손상 여부를 의심해야 합니다. 타이어가 극저압이면 안전상 타이어점 점검이 우선입니다.
자동차 공기압주입기 구매가 주유소에서 넣는 것보다 경제적인가요?
주유소에서 무료로 넣을 수 있으면 “순수 비용”만으로는 꼭 이득이라고 보기 어렵습니다. 하지만 접근성이 떨어지거나, 겨울철 경고등 대응처럼 즉시성/편의성이 필요하면 휴대용이 체감 효용이 큽니다. 가족 차량이 여러 대이거나, 장거리 운행이 잦아 월 1회 점검을 습관화할 계획이라면 구매 만족도가 높습니다. 반대로 연 1~2회만 점검한다면 단골 타이어점 무료 서비스를 활용하는 편이 합리적입니다.
공기압 주입 비용이 무료인 곳을 찾는 가장 쉬운 방법이 있나요?
가장 확률이 높은 곳은 단골 타이어 전문점/정비소로, 소모품 교체 고객에게 공기압 점검을 무료로 제공하는 경우가 많습니다. 다음으로는 집 근처 셀프 주유소의 코인/무료 공기압 주입기가 접근성이 좋습니다. 다만 장비 상태에 따라 오차가 있을 수 있어, 가능하면 휴대용 게이지로 재확인하는 게 안전합니다. 정말 긴급하면 보험 긴급출동도 선택지지만, 보통은 횟수 차감이 있을 수 있습니다.
결론: 공기압 주입 비용보다 중요한 건 “반복 주입을 끝내는 진단”과 “월 1회 습관”입니다
자동차 타이어 공기압 주입 비용은 보통 무료~1만 원 선에서 해결되며, 가성비만 보면 단골 타이어점/정비소 또는 상태 좋은 주유소 셀프 기기가 유리합니다. 하지만 같은 바퀴가 계속 저압이라면 비용 비교를 멈추고, 밸브코어·못 박힘·비드 누설 같은 원인을 찾아야 진짜로 돈과 시간을 아낍니다.
또한 트렁크의 자동차 공기압주입기는 “웽—” 소리만 나는 문제가 생각보다 흔하지만, 체결·전원·과열·누설을 순서대로 점검하면 해결되는 경우가 많습니다.
마지막으로 한 문장만 남기면 이겁니다. “타이어는 공기 위를 달린다.” 월 1회 5분 점검이, 가장 조용하고 확실하게 안전과 지출을 지켜줍니다.